• Укладка ламината и паркетной доски
  • Установка межкомнатных дверей
  • Укладка плитки

Укладка ламината своими руками, пошаговая инструкция с фотографиями

При самостоятельном ремонте квартиры или комнаты на финишном этапе возникает вопрос, касаемый укладки нового пола. Чаще всего выбор останавливается на современном, удобном покрытии – ламинате. Этот материал отличное интерьерное решение, которое здорово смотрится и долго служит при надлежащем уходе. В пользу этого вида напольного покрытия говорит и цена. Ламинат значительно дешевле паркетной доски, не говоря уже о штучном паркете или массивной доске. А технологические возможности и простота сборки, благодаря которым возможна укладка ламината своими руками, делают его наиболее привлекательным приобретением.

При покупке сырья необходимо взять запас из расчета 5% на площадь при прямом настиле, по диагональной укладке требуется брать излишек около 10%. Расход материала зависит от площади и формы помещений, но в целом это утверждение верно. Если не очень уверены в собственных силах, возьмите чуть больше; не забудьте сохранить чеки, оставшуюся нераспечатанную упаковку можно вернуть. Фирму-производителя лучше выбирать российского производства или германского/бельгийского. Замки европейских и российских изготовителей по конструкции более удобны, чем соединения китайских фабрик и настилать пол значительно легче. Хранить коробки перед укладкой необходимо в лежачем положении 48 часов, Возможно хранение 24 часа при малых площадях настила и условия отсутствия мебели. Пачки необходимо держать в горизонтальном положении, несоблюдение правила приводит к скорому провисанию плашек ламината и они становятся изогнутыми, что является причиной затруднения укладки. А после произведенного монтажа пол будет неплотно прилегать к подложке, образуя пустоты.

Подложка бывает рулонного и листового типов, синтетическая и из натуральных составляющих. По удобству комфортнее трудиться с подкладкой рулонного типа, так как листовую нужно склеивать скотчем, чтобы она не разлеталась. По техническим характеристикам синтетическая подложка по звуко, шумоизоляции незначительно уступает натуральным материалам. Толщину советую брать 3 мм, она помогает сгладить некоторые неровности на основании. Бетонная поверхность пола подразумевает к настилу синтетическую подложку. На фанерное основание или из других древесных композитов подстилку берут пробковую или хвойную.

Рекомендую пристальное внимание уделить руководству по монтажу. Такие памятки вложены в упаковку с панелями. Стоит обратить взор на вид замочных соединений и следовать инструкции по стыковке рядов планок для укладки между собой, так как существуют разные типы замков, используемых при сборке пола. При применении схемы настила одного типа замкового соединения к полу с другим способом сборки, можно сломать замочки и дальнейшая нормальная эксплуатация будет невозможна.

Хочу отметить, иногда приезжаем на объект, где заказчики не осилили укладку ламината своими руками. Иной раз исправляем ситуацию после поделок низко квалифицированных мастеров или универсальных рабочих. Обычно, камнем преткновения является второй ряд, распиловка материала сделана со сколами, расстояние до стены большое (напольный плинтус зазор не перекрывает), разбежка по торцам панелей не осуществлена. Как избежать при укладке ламината самому этих недочетов я постараюсь описать.

Подготовка рабочего места к настилу ламината

Укладка ламината-подготовка рабочего места

Необходима ровная поверхность, на которой удобно распиливать ламинированные планки. Это может быть стол, ящик, несколько пачек композита для укладки, составленного в стопку. Пилить на таком “рабочем столе” очень кофортно, так как большая площадь соприкосновения не позволяет планке скользить и при раскрое ее легко удерживать. Хорошо освещенное рабочее место позволяет не терять линию разметки и избегать усталости глаз.

Нам понадобится электролобзик или ножовка, угольник, рулетка, карандаш. Я использую лобзик Макита 4329, инструмент легкий, им удобно пользоваться. Еще понадобятся: молоток, металлическая скоба, добивочный брусок, распорные клинья для выставления зазора между стеной и первой линией ламината. Иногда, вместо распорок используют небольшие обрезки, а брус для добивания заменяют куском отрезанной планки с целым замком, который вставляют в паз плашки укладываемого покрытия для забивания последующих рядов. Должен предостеречь, так укладывать плавающий пол непрофессионально. От такого рода добития планок легко заминается кромка, а использование вместо клиньев, обрезков материала не позволяет точно выставить расстояние от межкомнатных перегородок к первой шеренги укладываемого ламината и приводит к смещению, в последующем образованию микрозазоров по торцам. К слову сказать, судя по фотографиям в авито, контакте и других порталах и сетях: для многих укладчиков это обычное дело.

Подготовка основания к укладке ламината

укладка ламината-подготовка основания

По ГОСТу у основания допускается перепад 5 мм на 2 метра погонных. На практике часто попадаются бОльшие неровности. В современных новостройках полы выровнены достойно и заливать стяжку редко бывает необходимо. Если разница высот более 5 мм при резком перепаде, то нужно смотреть на месте, как эту разность можно убрать. Небольшая разность устраняется за счет подложки, а резкие перепады, ямы замазать шпатлевкой, стесать зубилом, срезать углошлифовальной машиной. Напольное покрытие: ламинированный паркет, паркетная доска со временем принимают форму основания, и небольшие неровности останутся незаметны. Конечно, выровнять основу желательно; в таком случае уложенное покрытие дольше прослужит, за счет отсутствия микрощелей. Долгий срок службы зависит от ровности пола, геометрии планок и работы укладчика.

Выравнивание пола лучше доверить профессиональным специалистам, так как большинство мастеров просто не умеют выравнивать качественно. Сталкивался с таким не единожды. Умельцы широкого профиля часто заливают полы хуже, чем стяжка в новом доме.

Производители паркетных плавающих полов на основе древесных композитов требуют для поддержки гарантийного случая класть под подложку пароизоляционную пленку на бетонное основание. Такое требование необходимо выполнять при настиле паркетной доски на стяжку в новых домах и использования натуральных типов подложки. Ламинированные полы абсолютное большинство раз стелили без такой пленки в течение долгих лет, никто не обратился по гарантии, что появилась плесень от сырости или набухли от влаги замки.

Желательно, чтобы основа была обеспыленная и прогрунтованная. Связывание пыли происходит с помощью уборки и нанесения любой недорогой грунтовки. В случае, если вам делали стяжку ЦПС, то грунтовку лучше использовать дорогую, так как цементные смеси очень сильно впитывают жидкости.

Часто спрашивают, можно ли укладывать плавающие полы на старый линолеум? Да, укладывать можно, желательно предварительно настелив подложку. Плюсов из такой укладки выходит даже больше. Это лучшая звукоизоляция и выравнивание поверхности, за счет того, что в каких-то местах, где есть наплывы бетона, можно этот релин срезать. Тут главное не переусердствовать. На мягкий линолеум толстый подстилающий материал лучше не раскатывать. Иногда заказчики просят постелить плавающий пол на линолеум без расстилания подложки и это допускается. Но если релин твердый, уложенное поверх сырье может хлопать.

Сборка первого ряда ламината

укладка ламината-сборка первого ряда

У ламината замки сконструированы таким образом (за некоторыми исключениями), что сборка производится слева направо. Укладка, обычно, идет по направлению к свету. Напольная доска стелется гребнем к стене, паз остается доступным. Уложили линию, последняя планка отмеряется и выпиливается с швом около 1 см от стены, а остаток, если он не менее 30 см, переносится на начало следующего ряда. После этого, между стеновой перегородкой и ламинатом на стыках плашек, ставятся распорные клинья с зазором от стены от 5-15 мм, но так, чтобы перекрывал напольный плинтус (толщина плинтуса пластикового около 2 см, мдф от 15 мм). Клинья нужны для того, чтобы во время заведения и подбивки последующих рядов, плашки не сдвигались и не образовывались щели на стыках.

Монтаж второго ряда ламината

укладка ламината-монтаж второго ряда

Если монтаж первого ряда – самое важное, то настил второй линии – самая сложная часть процесса…

Отпиленную часть панели переносим на начало второй шеренги. Затем стыкуем торцевые части планок друг с другом. Второй ряд напольного покрытия гребнем укладываем на паз предыдущего, аккуратно приподнимаем на 15-30 градусов и вставляем в углубление первого ряда. (Чтобы первая линия не приподнималась, ее хорошо придавить несколькими упаковками материала по всей длине). После этого берем молоток и подбивочный брусок (пользуюсь забивным бруском фирмы Meister) и аккуратно бьем по нему, равномерно перемещая его по всей длине второй шеренги, постепенно при подбитии опуская ряд панелей композита на основе HDF.

Укладка последнего ряда напольного покрытия

Последний ряд монтируется, как и все предыдущие, только отмеряется расстояние от предпоследнего ряда до стены с учетом расстояния около 1 см и размер переносится на отпиливаемую плашку. Заводится последняя шеренга при помощи молотка и добивочной скобы из металла.

Подрезка дверной коробки и наличника при укладке ламината

Подрезка дверной коробки и наличника при укладке ламината

Установленная дверная коробка подрезается снизу ножовкой с мелким зубом или электростамеской на толщину плашки и подложки. Напольное покрытие заводится под короб. Делается это для того, чтобы не было зазоров между стойкой дверного косяка и настилаемого пола. Второе: панели не должны упираться во что-либо, иначе пол может подняться посередине комнаты. Это частая причина проблем, почему ламинат расперло и он поднялся. Однако, в дверных проемах, в месте установки наличника, панель сборного пола подпиливается чуть ближе к стене. Желательное расстояние около 5 мм. Но тут нужно учитывать площадь помещения и толщину наличника, чтобы он перекрыл компенсационный зазор.

Вырез отверстий в ламинате под трубы отопления

Вырез отверстий в ламинате под трубы отопления

Производители полов в инструкции пишут, о том, что необходимо соблюдать зазор от труб отопления от 10-15 мм. Это зависит от размера укладываемого помещения, если комната небольшая, то расстояние можно сделать и меньше. Отверстие высверливается лобзиком или с помощью коронки для сверления и шуруповерта.